Особенности катания зимой на велосипеде, безопасность, экипировка, подготовка велосипеда

(изменено: 7 февраля 2013)

Итак, пришла зима, чёрные мухи замёрзли, прилетели белые. Вся грязь застыла. Но не стоит забрасывать велосипед на антресоли, сезон не закончен. Для начала я приведу краткую табличку того, что необходимо иметь с собой в зимней покатушке, в зависимости от того, насколько долгая она будет. Если же вы планируете короткую покатушку, но температура за окном упала отвратительно низко, то смотрите в таблицу, как для более длинной покатушки.

Кликните для увеличения.

Но обо всём по порядку.

Сам велосипед. Резина

Почти все грунты и дороги зимой или покрыты льдом и снегом или имеют все предпосылки к этому. И даже если вы всю зиму ездите исключительно по городу, размешивая солёную кашу, не факт, что за очередным поворотом не окажется голый лёд. Поэтому для езды зимой, при любом варианте, нужна зимняя шипованная резина. Рисунок протектора так же имеет значение, так например достаточно съехать с ровного чистого шоссе и вы тут же оказываетесь на рыхлой поверхности и если песок летом приводит к тому, что вы неуправляемо "плывёте" по грунту, то снег, в добавок к этому ещё и способен слипаться и забивать протектор. Следовательно протектор должен напоминать летний грязевой с большими, просторно расположенными зацепами. Однако решающий фактор, на комфорт езды зимой вместе с шиповкой, оказывает именно ширина покрышки. Именно ширина позволяет не прорезая наледи ехать по ней. Образно, езда зимой часто напоминает езду по пляжу, где песок перемешан с твёрдыми острыми камнями, с той лишь разницей, что зимой это всё ещё и скользит.

Однако не стоит думать, что летняя грязевая резина с агрессывным просторным протектором станет хорошо работать зимой. Причина тому материал покрышки. Летние покрышки, особенно для сложного грунта, делаются из мягких эластичных компаундов, которые на холоде легко замерзают и становятся настолько твёрдыми, что покрышка перестаёт эффетивно работать на неровностях, теряя контакт с грунтом. Зимние покрышки более мягкие на ощупь и их материал при замерзании остаётся эластичным гарантируя сцепление.
Так что шипованная резина зимой нужна обязательно. Это единственный способ доказать себе что основной целью у вас является именно получение удовольствия от катания, а не желание совершить прилюдное самоубийство. Стоит она относительно дорого, но зато хватает её очень на много сезонов, поскольку изнашивается она достаточно слабо, в силу неаброзивности льда и снега и большого протектора.

На асфальте же, у современных покрышек, также как и у автомобильных, шипы могут слегка утапливаться в протектор предохраняясь от изнашивания. К тому же сердечник самих шипов изготавливается из карбида (карбид - в общем смысле соединение метала с углеродом, образующее очень стойкую каркасную решётку, внутри которой распологаются молекулы самого металла, такой материал очень твёрдый и стойкий к истиранию).

Варианты установки резины также могут быть различными. Бóльшую опасность представляет потеря сцепления переднего колеса, поскольку это почти всегда приводит к вывернутому рулу и падению. Занос же заднего колеса более-менее контролируем и в конце концов можно просто опереться на выставленную ногу. Поэтому имеет смысл ставить вперёд резину более агрессивного рисунка протектора с бóльшим числом шипов, а назад с более накатистым рисунком, поскольку от заднего колеса, принимающего бóльшую нагрузку, зависит накат. Однако, если с координацией у вас отношения как у коровы к балету на льду, то лучше пожертвовать накатом и поставить назад покрышку не менее злую чем вперёд.

Смазка

Оставим за скобками теории монококовые карбоновые рамы, керамические системы и кассеты из космических материалов. В реалии, большинство элементов велосипеда изготовлено из металла, а это значит что они способны легко остывать на морозе. Осенью, весной и при оттепелях, когда температура близка к нулю, возможны моменты, когда температура воздуха ниже нуля и идёт сырой снег или слякоть (не солевая) на дороге не замёрзла. Металл, обладающий большой теплопроводностью, быстро остывает на воздухе и любые брызги или падающий сырой снег моментально замерзает на раме и всех механизмах наледью. И если для рамы или спиц, кроме немного увеличевшегося веса и неэстетичного вида особых проблем нет, то заледеневшие механизмы привода могут стать причиной неработоспособности велосипеда в целом.

Летом надо следить за тем, что бы все двигающиеся элементы должны всегда находиться в достаточном объёме смазки, но не слишком "жирно", что бы на излишне сырую смазку не налипала пыль. Зимой не только нет пыли, но и излишняя смазка способствует тому, что снег и наледь не будут налипать на жизненно важные элементы. Отсюда вытекает следующий зимний постулат, который звучит так: зимой лишней смазки не бывает! При этом смазывать желательно перед каждым длительным выездом и не только цепь и пару капель в переключатели, но и ролики натяжителя цепи по всей поверхности, звёзды системы, кассету. На фото пример того, во что превращаются ролики, хорошо смазанные только в подшип никах.

Тормоза

Надо помнить, что к тормозам зимой надо подходить более тщательно и что зима накладывает несколько важных особенностей.

Любые тормоза, будь то ободные V-brake или дисковые могут обледеневать при выходе из тёплого помещения на улицу или в попадании в лужу, которые всё таки встречаются зимой. Лед препятствует плотному прилеганию колодок к тормозной поверхности. Чтобы велосипед не обмерзал льдом зимой, как и лыжи, при выносе из тепла, он должен остыть до минусовой температуры, а после в путь. Обод в луже зимой - обычное дело, а вот утопить диск – это надо постараться.

Но как бы вы не старались, облединение будет происходить всегда и единственный выход помнить об этом и перед торможением, заранее, несколько раз быстро и не сильно нажать на тормоз, что бы колодки вначале ободрали лёд. Двигаясь по городу или шоссе, где торможение может быть экстренным, можно это делать периодически, для профилактики. Ни в коем случае советы по обильной смазке в предыдущей части не относятся к тормозным поверхностям! Ни в коем случае не стоит мазать роторы или обода.

Если рубашки тросиков вашего велосипеда имеют изнутри металическую поверхность, то это плохо, потому что вы рискуете, что при попадании влаги внутрь рубашек она замёрзнет, наглухо заблокировав тормоза (и переключатели передач). Единственный диагноз - замена на рубашки с пластиковой поверхностью внутри, лучше тефлоновой. Также, если все тросики со временем эксплуатации состарились и немного размахратились, то летом это может быть и не сильно заметно. Зимой однако это может резко ушудшить качество работы тормозов и переключателей, поэтому периодическая профилактическая замена тросиков, рубашек и самих колодок зимой встаёт более остро.

Существует миф, что вибрейки совершенно не работают на морозе. Да, это правда, только если вы за пять лет не меняли колодок, тросиков и рубашек, а профилактическую чистку считаете не барским делом. При всех остальных случаях вибрейки работают ничуть не хуже дисковых. Очень важным здесь так же является выбор тормозных колодок. Самые дешёвые колодки могут перестать тормозить уже при нулевой температуре воздуха, нормальные колодки будут работать и при -25°С без каких либо изменений. Однако у вибрейков есть конструктивный недостаток, снижающий их применение зимой, во время обильного липкого снега: снег налипающий на обод будет задевать за тормоза. Правда сказать, что это очень серьёзный недостаток нельзя, потому что при таком налипании снега, он будет налипать везде и если не задевать тормоза, то будет забиваться в зазоры между рамой и колесом.

Вилка

Амортизационная вилка, позволяет не терять контакта с грунтом на неровностях, поглащая вибрацию от мелких неровностей и не позволяя рулю вырваться из рук на больших ямах и колдобинах. Несмотря на то, что потребность в амортизационных вилках зимой резко возрастает из-за того, что развороченные колеи и размятый грунт замёрзнув образует всевозможные колдобины причудливых форм, большинство вилок зимой неэффективны. Если очень грубо разделить вилки по принципу амортизации на классы, то это будут пружинно-маслянные вилки, эластомерные и пневматические. Первые обладают большим весом, дающим им приемущество, только разве что в качестве оружия нападения в ближнем бою, не способны поглащать мелкую вибрацию и работают только на крупных ямах. Однако одно их свойство послужило их распространению - их абсолютная дешевизна. Зимой пружинно-маслянные вилки работают хуже, но всё таки работают. В качестве меры улучшения можно попробовать заменить смазку в вилке на более жидкую.

Эластомерные вилки значительно легче, гораздо мягче отрабатывают большие ямы, но практически так же зплохо работают на мелкой вибрации. Ошибочно считается, что зимой неработоспособны вообще, ввиду того, что главный элемент амортизации - эластомер замерзает до твёрдого состояния уже при -2-3 °C. На самом деле эластомер - это эластичный материал работающий последовательно с главной пружиной и он является демпфером, но даже при полном замерзании он не может заблокировать ход вилки. Вот здесь можно увидеть наглядно, что из себя представляет эластомерная вилка: устройство эластомерной вилки RST Vogue TNL.

Причиной неработоспособности зимой большинства дешёвых вилок явлется не их аммортизирующий элемент, а маслянный картридж демпфирования и блокировки, в котором масло (или жидкость выполняющая роль масла) замерзает, становится гуще и теряет способность протекать сквозь узкое отверстие демпфера и фактически блокирует ход вилки. Для того, что бы частично вернуть работоспособность такой вилки зимой, можно просто вынуть из вилки блокировочный картридж, если он по конструкции вилки именно в виде автономного картриджа.

Более дорогие вилки используют в качестве элемента амортизации воздух и его главное свойство, присущее ему как и любому газу - хорошая линейная сжимаемость. Такие вилки не только хорошо поглащают все виды тряски от мелкой вибрации до резких глубоких ударов, но и обладают очень малым весом и это единственные вилки работающие зимой так же эффективно, как и летом. Единственный недостаток - их высокая стоимость. Так же надо учитывать некоторую особенность пневмовилок с низким давлением. Ввиду малого объёма воздуха, на морозе около -20 °C и ниже воздух может сжиматься и вилка будет немного проседать, как недокачанная. По идее, на вилках высокого давления это не должно сильно сказываться.

Если у вас стоит пружинно-маслянная вилка, то вряд ли вы будете менять её на воздушную, ради улучшения работы, потому что, скорее всего, ваш велосипед изначально стоит дешевле чем хорошая пневмовилка. Так же вы врядли будете менять пневмовилку, а вот если у вас стоит эластомерка, то можно проапгрейдиться до пневмовилки, вложив не мало денег, а можно просто на зиму поставить дешёвую пружинно-маслянную вилку.

Освещение

Зимой темнает рано. Светает поздно. Поэтому выезжая не с раннего утра, вы имеете все шансы затемнать, а выезжая пораньше, также оказаться в темноте. Освещение, одно из необходимых условий, если вы планируете кататься дольше, чем просто доехать до магазина на велосипеде. Сейчас, к счастью, уже ушли в прошлое тяжеленные ободные динамомашины, способные генерировать лишь тусклое свечение 3,5 вольтовой лампочки накаливания, которая так и наровит постоянно разбиться, да и в условиях постоянно налипающего на обода снега оно не может работает. Технический прогресс подарил человечеству сверхяркие светодиодные фонари, способные работать от одного комплекта батареек до сотни часов непрерывно. А маркетинг выпустил на рынок эти фонари любой разновидности. Светодиодная велосипедная фара - не повод для понта, а исключительно средство вашей же безопосности.

Как минимум велосипед должен быть оборудован передней светодиодной фарой и задним красным сигнальным фонарём. Не стоит полагаться только на светоотражающие способности вашей одежды или элементов велосипеда, сигнальный свет должен быть активным. Если передняя фара - это возможность более-менее комфортно ехать для вас, то сигнальный задний фонарь это хороший способ не оказаться под колёсами незаметившего вас автомобиля. А велосипедиста, даже в самых ярких одеждах и с кучей пассивных отражателей может быть совершенно не видно на дороге.

Если же поездка планируется чуть дольше или чуть дальше, чем короткая покатушка, то не лишним будет иметь две фары, на случай, если одна выйдет из строя. Так же вместо второй фары можно взять в дополнение маленький надобный фонарь, который будет хорошим подспорьем в темноте и опять же будет играть роль сигнального габарита для встречных машин. Также не стоит забывать, что все аккумуляторы на холоде очень быстро теряют заряд, причём если NiMH со временем отогревшись снова может отдать небольшой ток, то Li-ion теряет заряд безвозвратно, поэтому отправляясь прокатиться по морозу не лишним будет иметь в запасе комплект алкалиновых батареек, которые, как и любые батарейки не так боятся мороза.

Одежда

Прежде всего зимой холодно, следовательно надо позаботиться об одежде, в которой не только комфортно можно было бы двигаться, но и было тепло на морозе и ветру и не потелось бы сильно. У каждого производителя велоодежды есть зимние варианты, специально рассчитаныые на холодные сезоны. Для немного попроще, но не факт, что дешевле, вполне подойдёт горная/альп одежда BASK, RedFox, или та же Columbia, или что угодно, ориентированное на активный подвижный отдых зимой.

Из вело-специализированного пожалуй стоит посмотреть зимнюю велообувь, если ездить в контактах или какие нибудь лёгкие зимние треккинговые ботинки, если ездить на обычных топталках, а также бахилы на обувь сверху при любом из этих вариантов, которые защитят от продувания и от промокания от снега обуви, а значит сохранят тепло в том месте, где оно чаще всего теряется.

В целом, при правильном подходе, можно обойтись и менее дорогими вещами, чем специализированное зимнее велобельё, если одеваться правильно. Тут процесс сильно напоминает укомплектовку альпиниста перед штурмом. Прежде всего стоит остановиться на двух вариантах, отличающихся в основновном самим подходом к экипировке, но перед тем как говорить о различиях упомянем про базовый нижний слой, который обязателен во всех вариантах.

Нижний слой.

Базовый нижний слой предназначен прежде всего не для сохранения тепла, а для его распределения и эффективного отвода воды от ораганизма в виде пота. Поэтому нижний слой должен быть дышащим и не должен впитывать воду иначе остывая ваша спина, поясница и прочее рискуют начать быстро замерзать из-за того что влажная потная футболка, вместо того что бы беречь тепло, начнёт вас морозить. Ни в коем случае под низ не стоит одевать хлопок, х/б или что-то другое органического происхождения, потому, что оно очень хорошо впитывает воду и эта вода никуда не уходит, оставаясь в волокнах ткани. Дорогое нижнее термобельё обычно изготавливается из ткани на основе полой полиэстровой нити, эластичного и свободного дышащего плетения. Но нельзя и переусердсвовать, плотная нейлоновая рубашка на голое тело превратится в баню местного масштаба и будет причиной того, что вы насквозь промокните от собственного пота. Прежде всего нижний слой должен дышать, это его основное назначение.

На ноги, если нет термокальсон, подойдут любые облегающие штаны с начёсом. Вообще, весь нижний слой должен плотно облегать, так он эффетивнее будет отводить пот и предотвратит натерание при движении, но не должен стеснять движений. Что бы проверить эффективность нижнего слоя находясь в нём одном вам не должно быть жарко и вы должны чувствовать, что даже небольшой ветер вас продувает.

Дополнительно стоит позаботиться о, пардон, гениталиях. Когда вдалеке от дома детородные органы начинают отмерзать становится очень не смешно. Желательно что бы нижнее бельё было плотно прилегающим, потому что всё, что торчит отмерзает быстрее. Никакие меры предосторозности в данном случае лишними не будут. Можно и под велорейтузы одеть дополнительные велотрусы.

Верхний слой. Спортивный, активный стиль катания, без длительных остановок. Softshell.

В этом случае лучше всего подойдёт решение Softshell. Принцип его заключается в малом количестве универсальных слоёв одежды. Одежда такого типа чаще всего является специализированной и представляет из себя нечто более жёсткое и толстое, чем обычная кофта, но при этом более мягкое, чем тяжёлая непродуваемая куртка. Приемущество такого решения в очень хорошей вентиляции и отводе излишнего тепла, без намокания тела. Недостаток же вытекает из приемуществ - на сильном ветру тепло из вас может выдуть очень быстро. Это может быть плотная полартековая куртка с виндстопером или одна куртка с виндстопером потоньше с одетой под низ тёплой кофтой или другой полартековой курткой.

Верхний слой. Более холодные, экстемальные условия. Hardshell

Основной принцип: максимально сильнее защитить вас от самой главной причины переохлаждения - выдувания тепла и создать автономный климат под верхним непродуваемым слоем. Одежда в данном случае разделяется на несколько специализированных слоёв, каждый из которых начинает выполнять свою отдельную роль.
Средний слой - греющий и одновременно так же как и нижний базовый слой - дышащий. Это может быть мягкая тёплая кофта из того же полартека или шерсти, но надо иметь ввиду два момента, а именно то, что любые две не толстые кофты будут греть гораздо теплее чем одна толстая, потому что образуется больше воздушных прослоек. А также то, что шерсть, хоть и тёплый материал, но так же как и хлопок, постепенно набирает воду, становясь тяжёлой и перестаёт греть. Самая большая гигроскопичность у человечкого и лошадиного волоса, именно это свойство используется в старых механических влагомерах. Но наша задача не измерять влагу, а защищаться от неё, максимально эффективно, потому что зимой "сухо" означает прежде всего "тепло".

Наружному слою отводиться более сложная задача. Во первых - это защита от внешних факторов, способных забрать наше тепло, в первую очередь это конечно ветер. В качестве верхнего слоя подойдёт тонкая мембранная куртка и штаны, можно обойтись и обычной болонью, главное, что бы они были непродуваемые. Непродуваемость позволит создать под верхним слоем микроклимат изолированный от внешнего. При наличии тёплого среднего слоя, тонкий верхний непродуваемый слой будет греть гораздо лучше, чем ещё одна толстая кофта натянутая сверху. Но изолировать внутренний климат от внешних факторов надо так, что бы оставалась возможность отвода лишнего тепла и влаги от тела, иначе очень быстро внутренний климат превратиться в сырую баню, даже на самом сильном морозе, а промокнув вы всё равно в итоге замёрзните. Жёсткие, токние, непродуваемые мембранные ткани, применяемые в одежде наружнего слоя, как раз расчитаны на это и подразделяются в основном по своим дышащим свойствам, т.е. способности эффективно пропускать наружу влагу в виде пара и не пропускать при этом снаружи воду и ветер.

Конечно, можно обойтись и китайской прорезиненной капроновой курткой или штанами и если вы не планируете длительных остановок, то взопрев изнутри, не останавливаясь, вы не замёрзнете. Однако стоит только ненадолго остановиться и под курткой у вас образуется ледяная корка не хуже чем в морозилке старого холодильника. Мой собственный рекорд - 3,5 кг льда, добытого из под прорезиненной куртки после 9 часов непрерывного движения при -18 °C.

Что не стоит одевать зимой

Главное - не стоит понтоваться. Казуальный стиль это конечно круто, но те же джинсы, состоя из хлопка не только отсыревают по любому поводу, но и прекрасно продуваются. Засунь под них хоть пять шерстяных штанов - всё равно замёрзнешь на ветру. Ещё одно старое заблуждение, стоившее некоторым отморожженых пальцей ног - полиэтиленовый пакет поверх шерстяного носка. Принято считать, что таким образом носки остаются сухими от промокания снаружи. Бред. Без хорошего отвода пота носки за считанные минуты наберут воду из пота в волокна и перестанут греть.

Длительные остановки

Если же вы планируете длительные остановки, а останавливаться вам всё равно придётся, так что будем считать, что вы их в любом случае планируете, то надо позаботиться о том, что бы не замёрзнуть в моменты бездействия. В любом случае, одежду для движения на велосипеде, так же как и при любом другом очень активном отдыхе, надо подбирать так, что бы стоя вам сразу же было немного холодно, тогда при езде вы не будете сильно потеть. В этом случае надо обязательно позаботиться о том, что бы не остыть на остановках. Необходимо иметь с собой тёплую лёгкую куртку или жилетку, лучше всего пуховку, которую можно накинуть при остановке, а потом плотно свернуть и убрать в сумку, рюкзак или на багажник. Очень не лишними будут вторые непродуваемые тёплые перчатки (тёплые варежки) потому что при сильном ветре руки могут очень неожиданно промерзать, а при остановках кровообращение замедляется и руки начинают быстро мёрзнуть. Помните, даже если вы не планируете остановки, в дороге может быть всякое, от поломки велосипеда до форсмажора.

Дополнительная обработка одежды

Все дышащие ткани работают эффективно только тогда, когда они сухие, т.е. имеет место парадокс, при котором стоит только смочить ткань снаружи, как сразу же вы начинаете сильно мокнуть изнутри. Можно сколько угодно говорить о превосходных дышащих свойствах брезента, пока он сухой, но стоит попасть лишь под маленький моросящий дождь на 5 минут и брезент начинает вести себя как плотный полиэтилен, наглухо блокирующий ход воздуха. Современные мембраны имеют не органическую природу и следовательно не впитывают волокнами ткани воду, но всё равно, если сильно смочить любую мембрану, то вода образует тонкую плёнку по поверхности, опять же блокируя отвод влаги в виде пара. Единственный выход - не дать воде задерживаться и скапливаться на поверхности.

Все специализированные зимние куртки, штаны, обувь и т.д. ещё на стадии производства покрываются специальной водооталкивающей пропиткой, предотвращающей образование водяной плёнки на поверхности. Однако после первой же хорошей стирки, водоотлакивающие свойства пропитки могут быть успешно смыты обычным стриральным порошком. Промышленность выпускает сейчас пропитки для домашнего использования и чаще всего это либо средство для стирки, вместо агрессивного к пропитке стирального порошка, средство для полоскания, восстанавливающее водооталкивающие свойства по обёъму ткани и спреи и аэрозоли для наружной обработки.

Не стоит пренебрегать дополнительной обработкой одежды, если вы планируете долгие покатушки зимой или тем более собираетесь в зимний поход, ведь даже дополнительно обработанная китайская куртка с рынка за пару сотен рублей будет работать гораздо лучше, чем несколько раз стиранная дорогущая экстемальная мемранная куртка за десятки тысяч рублей.

Термос, горячее питьё

Как мы уже отметили, главная проблема зимы - холод, и как знает любой велосипедист, основная проблема при езде на велосипеде в любой сезон - потребность в постоянном возобновлении потерянной воды. Универсальное средство для массового убийства двух зайцев сразу - термос с горячим питьём. Глоток горячего чая способен согреть лучше, чем вторая куртка, потому что куртка сохраняет тепло, а чай отдаёт своё, согревая. Термоса сейчас можно купить любого размера и формы, но лучше если это будет не китайский термос с кнопками, а термос с обычной плотно закручивающейся пробкой. Небольшой полулитровый термос может как раз входить в стандартный флягодержатель на раме. Термос зимой является элементом необходимым для выживания, а не элементом роскоши или понтов.

Защита лица и головы

При более холодной погоде или при более длительных покатушках стоит позаботиться о защите лица. От ветра обычно сильно начинают слезиться глаза, а на холодном ветру это может быть просто невыносимо, поэтому очки нужны не только летом, но и зимой. Если вы постоянно носите очки, то лучше если оправа очков будет неметалической иначе обморожения не избежать. При более сильном ветре стоит позаботиться о широкой маске, работающей как забрало. Для защиты горла и щёк хорошо подойдёт балаклава - шапка-маска, целиком закрывающая голову, с прорезями для глаз. Можно, впрочем, обойтись и обычным длинным шарфом. Для защиты ушей, если в шапке слишком жарко, хорошо поможет лёгкая полартековая налобная повязка, которую используют лыжники и альпинисты. Если же зимой вы не расстаётесь со шлемом, то вам может пригодиться тонкий, тёплый подшлемник.

Балаклавы и подшлемники существуют как альпинисткие, так и специализированные велосипедные. Отличаются они обычно тем, что первые расчитаны на более низкую температуру эксплуатации.

p.s.

Ещё один нюанс надо учитывать. То что летом вы можете проскочить за полчаса, даже не вспотев, зимой по времени может занять весь день и отобрать совершенно все силы. Виной этому и более мягкий грунт и увеличившийся вес велосипеда и холод и масса других причин. Поэтому рассчитывая прокатиться до обеда по излюбленным летом местам, подумайте, вероятнее всего поездка может затянуться на весь день.

Так же следует отметить, что надевая на себя несколько слоёв зимней экипировки, энергично крутить педали получается уже не так бодро и легко, ведь надетые 25 слоёв одежды неволей сопротивляются сами по себе. В этом как раз и заключается принцип софтшела - меньше более универсальных слоёв одежды. Поэтому собираясь прокатиться по крепкому морозцу, надо непременно иметь ввиду, что как бы безветренно и расчищенно не было на дороге, вы всё равно будете ехать более медленно и печально чем летом, причём значительно медленнее, а значит надо изначально расчитывать на то, что пальцы на ногах и руках и лицо, как части тела более подверженные вымерзанию дольше будут подвергаться холоду.

Если к любому делу подходить с головой, то от всего можно получать удовольствие.

Использование материалов статьи приветствуется, со ссылкой на первосточник
© Maks "Stranger" Vasilev, http://velo100.ru/technics/winter